衣身的结构分割主要依据（）进行的.A、胸围的大小及款式的要求结合B、穿着者的喜好C、穿着者的年龄D、服装的廓型
合体上衣缝褶有时现有的基本省量转移或褶量仍显得不足，一般通过（）加以强调。A、增加服装胸围B、增加服装腰围C、增加松量D、增加褶的设计量
决定服装成品放松量的因素有（）。A、服装品种B、式样C、穿着用途D、穿着层次
在中式服装测量时，胸围的放松量为（）厘米。A、2-4B、4-6C、6-8D、8-10
号：指人体的胸围，以cm为单位，表示，是设计和选购服装长短的依据。
号型标注为160/84A的服装，是适合于身高160，胸围84，胸腰差量为14~18的女子穿着。
胸围放松量的设计包括生理舒适量、内层衣物放松量、造型放松量。
量体所得的数据是制图时所依据的实际尺寸。放松量的多少主要根据人体活动需要、服装款式、穿着层次来确定放松量的数量。
型指人体的胸围和腰围，胸围以4cm分档，腰围以4cm、2cm分档，是设计和选购服装肥瘦的依据。
原型裁剪法的特点是（）A、由服装成品胸围尺寸推算B、各围度的放松量不必加入C、在我国起步较晚D、只是服装平面制图的基础不是正式的服装裁剪图
女上衣前后片不收省的条件是（）A、胸围的放松量4—6cmB、胸围的放松量8—12cmC、胸围的放松量足够大D、与胸围的放松量无关
老文化式原型的胸围放松量是10cm，新文化式原型的放松量是（），新原型的放松量更接近于实际服装的胸围规格设计，提高了制板准确性和效率。A、6cmB、8cmC、12cmD、9cm
胸围为服装上衣类的“型”，女衬衫胸围一般加放松量5~10cm。
服装放松量是指服装穿着在人体外面必须具有的余量，决定此余量大小的因素有（）。A、人体动作时体型的变化B、服装的造型轮廓C、服装的穿着层次D、人体的净尺寸
胸围放松量的设计包括（）。A、生理舒适量B、内层衣物放松量C、造型放松量D、胸腰差
设计服装胸围放松度以（）为依据。A、自由设计量B、穿着舒适度C、基本呼吸量D、客户需要
基型裁剪法是由服装成品胸围尺寸推算而得，各围度的放松量不必加入。
服装平面纸样设计的基础是（）。A、人体尺寸B、服装造型C、基本纸样D、放松量
为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量 体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量， 即（）A、规格B、尺寸C、号型D、放松量
为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据（），加放一定的余量，即放松量，四个部分。A、服装品种B、样式C、穿着用途D、需要
为防止作业空间太小，一般按照（）以上的人体数据为受限作业空间设计依据，并考虑穿着服装的修正量。
服装设计的基本过程是以（）目的为前提。A、美化B、设计C、心理D、穿着
多选题为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据（），加放一定的余量，即放松量，四个部分。A服装品种B样式C穿着用途D需要
单选题为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量 体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量， 即（）A规格B尺寸C号型D放松量
填空题为防止作业空间太小，一般按照（）以上的人体数据为受限作业空间设计依据，并考虑穿着服装的修正量。
判断题基型裁剪法是由服装成品胸围尺寸推算而得，各围度的放松量不必加入。A对B错
单选题服装平面纸样设计的基础是（）。A人体尺寸B服装造型C基本纸样D放松量